tagliando 340.00 km

[loschiaffo]

Capisco benissimo il discorso, marco. Autostrada, velocità costante, temperatura del motore ottimale. Vuol dire Minore usura alla frizione e altri organi del motore, ecc.

Ma a 340.000km, mi preoccuperei a circolare con gli ammortizzatori originali... E anche i cuscinetti ruota hanno sicuramente segni di usura (che temo emergeranno, a breve).

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Tipo un buon olio trasmissione, il migliore per la mia auto secondo te?

il suo orginale. Ha fatto 10 volte il giro del mondo senza problemi.
Io userei ancora lo stesso tipo/marca. Perché vuoi cambiare?

[(marzo)]

concordo
l'olio del cambio originale o equivalente va più che bene


per l'usura, l'unica cosa che potrebbe richiedere sostituzioni future sono i cuscinetti ruota (ma li senti perchè iniziano a fare rumore), perchè quelli i km li hanno fatti tutti,e semmai gli ammortizzatori, ma anche lì dipende, perchè in autostrada non è che vengano sollecitati più di tanto, quindi i suoi è come se avessero 150 mila km.

i miei ne hanno più di 200 mila e pur non essendo nuovi sono ancora al 70% della loro funzionalità, quindi immagino che i suoi durino ancora parecchio

[emasocio11]

Perfetto, è quello che farò e poi amen, se verranno rotture poi ci pensiamo. Come hai detto 200mila o forse più son stati fatti in autostrada a filo di gas quindi in proporzione la mia attuale Clio (onestissimi 200mila ma fatti anche tanto in città a napoli che come strade fa ca**re) è vecchia il triplo e distrutta anche dal punto di vista di sospensioni etc.

Già preso motul 5litri 5w30 a 38€, kit filtri altrettanti 30/40€ e via. Olio freni/cambio ignoro quale prendere, devo fare ricerche più accurate

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[(marzo)]

l'olio dei freni è il normale DOT4, ma se lo cambi tu sappi che fare lo spurgo manuale richiede una procedura particolare
Lo spurgo va effettuato su ogni pinza, e anche sul pompante della frizione, seguendo un ordine ben preciso
(partendo dal punto più lontano dalla pompa sino al più vicino)
inoltre dopo lo spurgo manuale va fatto lo spurgo della centralina abs tramite diagnostico

quindi forse conviene farlo fare in VW o in un officina attrezzata col macchinario per lo spurgo automatico.

l'eventuale olio del cambio (ma non servirebbe) forse ti conviene comprarlo dal ricambista, perchè su ebay si trova, ma solitamente costa più la spedizione dell'olio stesso.

[simoneferrari]

Chiedo scusa all'utente per consigli errati

[emasocio11]

Simone ma scherzi? Grazie a voi per il tempo dedicatomi

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[(marzo)]

Chiedo scusa all'utente per consigli errati

il trattamento di lavaggio del motore non è una cosa sbagliata a priori.

teoricamente elimina ad esempio gli eventuali sedimenti melmosi dovuti alla condensa dell'olio (la cremina beige che spesso si nota sotto al tappo)



ripetuti avviamenti e spegnimenti danno luogo alla formazione di tali sedimenti, quindi chi usa il motore per brevi tratti probabilmente potrà notare la formazione dei sedimenti stessi.



in caso di lavaggio del motore, i sedimenti messi in circolo non sono comunque dannosi, perchè la loro consistenza è quasi nulla
(somiglia molto al burro fuso)
tale sostanza messa dunque in circolo mentre si esegue il trattamento di flushing non risulterebbe dannosa, e potrebbe poi essere espulsa con l'olio vecchio senza danno alcuno

tuttavia gli oli moderni sono meno soggetti a tale fenomeno, quindi se non vedete nessun sedimento sotto al tappo il trattamento di flushing è inutile



il problema del lavaggio con quei prodotti discioglienti nasce invece in presenza delle "lacche"
le lacche non sono altro che un sottilissimo film (si parla dli micron) formatosi sulle pareti del motore.

il fenomeno si verifica perchè l'olio a contatto sulle superfici roventi del motore tende a cristallizzarsi, formano appunto uno strato "duro" di sedimento sulle pareti.


su motori kilometrati è facile vederlo, perchè è di colore giallognolo o rossastro.
se ci fate caso, osservando l'interno del motore, il metallo, nelle sole zone dove veniva a contatto con l'olio, non appare più color alluminio, ma leggermente colorato
Appunto perchè una patina di lacca lo riveste totalmente




è un fenomeno del tutto normale su motori che hanno percorso molte e molte ore di funzionamento a caldo

ma queste lacche se lasciate stare non sono dannose.
sono talmente fini che non riducono le sezioni dei passaggi nelle canalizzazioni, e soprattutto sono cristallizzate.
Pertanto non c'è il rischio che si stacchino o si sciolgano.


ma se noi immettiamo un prodotto disciogliente, gli agenti chimici in esso contenuti andranno ad "ammorbidire" tali lacche, non riuscendo però a liquefarle in modo che vengano eliminate col risciacquo.

cosa succede dunque?
che tali sedimenti solidi si disgregheranno parzialmente e continueranno ad andare in circolo per il motore anche una volta terminato il lavaggio.
e questi pezzettini sono semi-solidi..

quindi andranno ad ostruire non solo il filtro dell'olio,ma ogni piccola canalizzazione presente, specie le più piccole, come ad esempio quelle che dalla coppa salgono alla zona punterie.

per eliminare totalmente i sedimenti che continueranno a sciogliersi, ci vorrebbero anni e anni di cambi d'olio consecutivi, ma non fareste neanche in tempo, perchè appena i sedimenti arrivano al filtro la pressione dell'olio diviene insufficiente, e vi costringerà a fermarvi.

teoricamente in casi come questo andrebbe smontato a pezzi il motore e lavato con acido al suo interno per eliminare totalmente i sedimenti parzialmente sciolti.

io ci ho messo mesi e mesi a ripulire il motore dalle lacche disciolte,smontando a zona punterie, la coppa e pulendo le canalizzazioni manualmente e poi con un aspiratore da me costruito,per evitare di aprire il monoblocco.
ogni volta trovavo un mestolo di sedimenti simili a sabbia sul fondo della coppa, al punto che il pescante della pompa olio si ostruiva (e meno male che non si è rovinato, perchè ha solo un filtro molto a rete larga)

giravo con la scorta di filtri nel baule, e mi toccava fermarmi per strada a cambiarlo perchè ogni tanto la pressione olio calava..
Dopodichè via, a casa, a smontare di nuovo la coppa e le punterie..

e nonostante ciò le punterie idrauliche continuavano a rognare ancora per lungo tempo, perchè se qualche sedimento si intrufola tra la sfera (o lo spillo a seconda della punteria), non riesce più a recuperare il gioco automaticamente, perchè la luce di passaggio dell'olio non riesce a chiudersi, e la pressione nella punteria non risulta sufficiente.

tale fenomeno rischia pure di rovinare le punterie stesse, perchè la camma non rimane aderente al piattello, e o sbattimento provoca usura
(il classico ticchettio delle punterie idrauliche che non funzionano correttamente è dovuto a quello)

avendo 20 valvole, giravo con un motore che al minimo sembrava una mitragliatrice..


tornando alle lacche, la loro formazione dipende direttamente dalla temperatura del metallo dove l'olio viene in contatto, e dalla capacità dell'olio di non cristallizzare ad altissima temperatura.

e siccome il castrol previsto (e utilizzato per 200 mila km) su quel motore è proprio uno degli oli che resiste meno a tale fenomeno, mi guarderei bene dall'immettere nel motore prodotti di quel tipo..


(veramente lo sconsiglio a priori.
spesso leggo i gente che lo usa e si trova bene
ma vorrei ricordare che fino a che non si accende la spia noi non sappiamo quanto liberamente l'olio circoli.
magari sono mesi che giriamo col circuito parzialmente ostruito, e la pressione insufficiente, ma non lo sappiamo..)
quando si accende la spia è perchè la pressione è quasi a zero, ma prima che si accende la pressione magari è comunque insufficiente, e quindi anche la lubrificazione.


gli oli totalmente sintetici soffrono molto meno di questo fenomeno, e lo sono ancor più se formulati per resistere a temperature alte
(multigradi con gradazioni tipo 10W50, o 60 insomma)

il vecchi castrol prescritto invece è per quanto ne so il peggiore in assoluto sotto questo punto di vista
lascia proprio delle lacche ROSSE, e qualsiasi motore vw molto kilometrato probabilmente risulterà ROSEO al suo interno


nel caso del nostro amico quindi lascerei stare.

[emasocio11]

wow marzo, quanta competenza, complimenti.

in un topic su un altro forum (di detailing) c'è qualcuno che invece insiste che gli additivi non possono assolutamente fare male,
consigliandomi (per sua esperienza ed in totale buona fede, visto che è il primo ad usarli)
prodotti come Tunap x il gasolio, additivo Bardhal per olio motore
(mi pare di aver letto se ne debba mettere un 10-15% rispetto al carico totale di olio supportato) e additivo bardhal per olio trasmissione.

Onestamente, visto che l'auto da me acquistata pare essere un'auto "fortunata", nel senso che ad oggi nonostante il kilometraggio abbondante
è esente dai vari difetti riscontrati da colleghi audisti e da altri che montano lo stesso motore,
credo che seguirò il tuo consiglio limitandomi solo a tenere pulito olio e filtri ad intervalli regolari
perchè ho il terrore che provando a spendere 20 euro per un additivo, mi ritrovo a spenderne 200 o magari 2000 per problemi ben piu seri che si potevano evitare.

Inoltre la stessa scelta di questo modella vi da la misura che non sono ne uno in ricerca di prestazioni ed in generale sono uno che rispetta le velocità di codice in maniera attenta
(qui a Napoli c'è tutor anche sulla tangenziale ad 80k/h e le multe sono salate) quindi davvero ho intenzione solo di tenermi l'auto più a lungo possibile
e non mi interessa migliorare le prestazioni in senso assoluto, visto che al max faccio i 130 quando possibile.

Riguardo all'uso di carburanti "speciali" e quindi più costosi invece, cosa sai dirmi? Ne vale la pena?

[(marzo)]

( i detailing non sanno neanche di cosa parlano quando trattano di vernice, figuriamoci se parlano di additivi..)

gli additivi di cui parlano sono comunque differenti da quelli che descrivevo prima


quelli per migliorare la lubricità sono quelli da aggiungere all'olio motore.
ve ne sono di diversa composizione
Quelli al PTFE (teflon) li eviterei come la peste perchè le molecole del teflon si agglomerano per effetto del calore, ostruendo dapprima il filtro dell'olio, con le conseguenze immaginabili
(sai misurassimo la pressione nel circuito su un auto che ha percorso 10 mila km con quell'additivo vedemmo che è sicuramente più bassa di quella corretta)

altri additivi lubrificanti da aggiungere all'olio contengono sostanze differenti, (ceramici, fullrene, ecc) ma con gli oli moderni solitamente tali additivi sono già contenuti nell'olio stesso, quindi risulterebbero inutili
anzi, in teoria potrebbero addirittura risultare incompatibili con quelli già contenuti nell'olio stesso

l'unico additivo di mia conoscenza tranquillamente miscibile sarebbe il Nitruro di boro a base esagonale, ma è un prodotto difficilmente reperibile se non all'ingrosso, anche se sicuramente valido-

se usi un olio di quelli già suggeriti non hai comunque bisogno di nessun additivo.


gli additivi per il carburante invece si dividono principalmente in due categorie (in teoria)

quelli "pulenti"
e quelli "migliorativi"

quelli pulenti solitamente contengono i soliti kerosene, nafta pesante idrodesolforata (l'acquaragia), acetone, o chetoni di vario tipo.
la loro funzione (teorica) sarebbe quella di pulire eventuali sedimenti nel circuito di iniezione, di eliminare eventuale condensa acquosa ed evitare la formazione delle cosiddette "alghe", che si formano naturalmente lasciando un serbatoio quasi vuoto per lungo tempo inutilizzato (come nel caso dei motoscafi ad esempio, che vengono lasciati fermi 10 mesi all'anno)

personalmente ho provato a formulare additivi di ogni tipo, e ho constatato che di potere pulente non ne hanno o quasi.
Sicuramente NON rimuovono i depositi carboniosi sugli iniettori.
Funziona invece l'acetone, che essendo miscibile con l'acqua la veicola in soluzione eliminandola durante la combustione
Ma l'acetone oltre a variare il valore cetanico del gasolio (ha un comportamento ottanico) rischia di corrodere eventuali guarnizioni in gomma se inadatte

quindi, se da un lato può aiutare a eliminare l'acqua, dall'altro peggiora la combustione portandola verso fenomeni di autoaccensione, e provocando semmai maggiori quantità di incombusti (e quindi incrostazioni)


veniamo ora agli additivi "migliorativi" del carburante
essi si propongono di aumentare semplicemente il valore cetanico del gasolio, esattamente come vengono realizzati i gasoli "speciali"
maggiore sarà il valore cetanico e migliore sarà la combustione ai regimi più alti, diminuendo la formazione di incombusti (depositi carboniosi)
in pratica il motore brucia meglio il gasolio, ha una RESA termodinamica superiore, un consumo specifico quindi più basso,emetterà meno incombusti e rimarrà più "pulito nelle sue parti delicate, tipo i polverizzatori degli iniettori)


le sostanze usate anche qui sono in realtà di uso comune, a vendute a peso d'oro
(reperibli anche sotto altro nome più comune, come il petrolio lampante,il combustibile per le stufe Zibro, oltre a paraffine varie tipo la canfora)

l'unico additivo di non comune reperibilità che migliora il valore cetanico è forse il 2-etilesil nitrato, reperibile però solo all'ingrosso
(forse la LIQUIMOLY lo usa nei suoi additivi)


queste sono le due tipoligie "teoriche di additivi per carburanti diesel:
PULENTI
e
MIGLIORATIVI

solitamente però vengono venduti miscelati, in modo che lo scarso potere pulente del primo additivo venga confuso con il leggero miglioramento prestazionale offerto dal secondo
(il guidatore sente che l'auto va meglio e crede che si sia pulito qualcosa, mentre invece il motore gira meglio graze alla combustione migliorata per effetto del secondo additivo contenuto nella confezione)


qualche soluzione "pulente" che funziona relativamente c'è pure, ma sono sostanza da immettere direttamente in circolo nell'impianto di iniezione, in concentrazione sicuramente superiore a quella dell'additivo da mettere nel serbatoio, e richiedono l'intervento nel vano motore, ad opera di un meccanico.
(qui forse qualcuno ne aveva fatto menzione)


il mio consiglio è:
se puoi non lasciare il serbatoio mezzo vuoto.
Usa gasolio di benzinai dove sai che spesso puliscono le cisterne.
i gasoli speciali non fanno male, ma quelli normali consentono di far funzionare comunque il motore bene, specie se non è un motore che necessita di un valore cetanico altissimo a causa dell'elevato numero di giri
(il tuo non ne necessita)

[emasocio11]

grazie, tutto chiarissimo. in effetti mi sembrava strano che spendendo 10 euro il motore potesse fare chissà cosa.

mi permetto solo di contraddirti sul detailing, non so se posso citare l'altro forum,
ma credimi c'è gente molto competente ed utilizzano prodotti top con risultati strabilianti.
io stesso mi sto dilettando da poco (non mi azzarderei mai invece a mettermi in gioco con meccanica ed elettronica)
e ti posso dire che sulla vecchia clio di famiglia bistrattata e deturpata in ogni modo, ho ottenuto anche io risultati insperati
e difatti adesso devo mettermi al lavoro sulla "nuova" audi perchè la carrozzeria è integra, nessuna botta o incidente
ma ha seriamente bisogno di una lucidata e di un trattamento completo